Da Balenciaga, l’approccio di Piccioli è leggermente diverso

Visita gli inviolati atelier bianchi di BalenciagaPochi giorni prima del suo primo debutto couture per la maison, ho usato la parola ‘omaggio’ con Pierpaolo Piccioli, e lui ha fatto una smorfia. Ha a cuore le parole, il loro significato e il loro potere – e ha studiato letteratura, quindi sa il fatto suo. Piaccia o no, sono sicuro che Homage sentirà molto parlare della collezione Balenciaga, la 55 della casa. Se ti piace la numerologia, ha molto significato: riguarda il cambiamento, la trasformazione, la crescita personale. Prendi il posto che ti spetta, ritorna alla ribalta. Che ne dici di tutto questo per gettare le basi? Ma Piccioli ha ragione. Non si trattava di un omaggio al lavoro di Cristóbal Balenciaga: era di più. Lo giustificava.

Piccioli lo ha fatto alle sue condizioni. Piuttosto che nei saloni carichi di storia di Avenue George V, ha deciso di mostrare la sua couture all’aria aperta, anche se sotto un sole cocente che ha reso dolorosamente ovvio che eravamo nel 2026, non nel 1968, quando Cristobal chiuse i battenti e dichiarò che non era rimasto nessuno a cui vestirsi. Oggi difficilmente ci sono legioni di donne affamate di alta moda, ma essa ha il suo posto nel mondo. Per Piccioli, la couture è un luogo in cui sperimentare e sorprendere, utilizzando colore, forma e forma per spingere qualcosa nel nuovo. Ha spesso parlato del desiderio di creare una couture che rifletta il nostro momento attuale, che è un momento di ipercontrollo, che richiede gesti audaci e dichiarazioni senza compromessi. Qualcosa di grande e abbastanza forte da tagliare il rumore. Oppure, fai davvero esplodere i muri e irrompi la couture nel mondo reale.

La maison Balenciaga è tornata alla couture cinque anni fa, ma il suo approccio è stato unico e in un certo senso isolato. Demna, il suo ex direttore creativo, una volta mi disse che avrebbe potuto passare mezza giornata a discutere una particolare cerniera con il suo team di alta moda, mentre avrebbe firmato 30 modelli di borse contemporaneamente. In sostanza, evidenzia la natura anacronistica della couture in generale, ma certamente come sia stata un’anomalia annuale nella potenza culturale multimediale e multi-trattino che Balenciaga è diventata. Prezioso e custodito, ma in modo rimosso. L’approccio di Piccioli è completamente diverso. “Una couture per ora”, è ciò che ha detto di voler creare, così come una couture che possa contagiare e influenzare ogni aspetto della casa di moda. “Questa è una casa di alta moda”, mi ha detto. “Non è che l’alta moda sia una cosa, e il prêt-à-porter è completamente separato e le sneakers sono separate. Se pensi con una cultura couture in mente, tutto è intriso della stessa idea.”

Piccioli ha presentato quattro collezioni e messo in scena due sfilate da quando ha iniziato a lavorare per Balenciaga. Ha portato tessuti couture nel prêt-à-porter, ha modificato le proporzioni per fare un sottile cenno alle silhouette Balenciaga del passato: l’ultima pre-collezione aveva grandi camicie di cotone inamidato con un piccolo bozzolo e uno strascico con patta che cadeva fino alla caviglia, come l’abito da sposa Balenciaga del 1967 che nessuno ha bisogno di menzionare. Tuttavia, è stato qui che si ha il vero senso della reimpostazione della sua casa, quel ricentrarsi attorno a uno spirito e un’ideologia della couture, non solo a un po’ di ricamo e qualche tessuto costoso. Non dimenticare mai che Piccioli è cresciuto, dal punto di vista della moda, in un palazzo di Roma, immerso nella cultura della couture di Valentino. Per lui è un habitat naturale, non qualcosa di sacro e conservato nella gelatina.

Ma torniamo alla parola H. L’avversione di Piccolo nei suoi confronti è, forse, perché sarebbe la via d’uscita più semplice. Un’intrepida riedizione di forme e approcci che, nella loro leggerezza e struttura architettonica astratta, possono ancora sembrare moderni. Le donne acquistano e indossano ancora oggi l’alta moda Balenciaga perché è calibrata per la vita. Ciò che Piccioli voleva fare era offrire la sua versione, plasmata dalle stesse idee e ideali. Quindi i suoi vestiti sono leggeri, i grandi gesti si combinano con disinvoltura: strascichi che fuoriescono dal retro dei glorificati pantaloni della tuta, canottiere in raso duchesse di seta infilate dentro, bomber in gazar di seta spugnoso gonfiati come zucche intorno alle spalle. Erano familiari, non solo qui, ma anche a Piccioli. È una testa di Balenciaga – è fatto per questo lavoro – e anche quando prima stavamo sfogliando i vestiti, ha detto che non si era reso conto di quanto aveva preso da Cristóbal nel corso degli anni, di quanto fosse labile il confine tra lui e lui.

Qui, sotto il sole cocente di mezzogiorno, il loro colore era glorioso ed era puro pixioli. In realtà Balenciaga ha molti colori, ma ovviamente li vediamo tutti in bianco e nero. Dopodiché, non ha mai abbinato un cappotto di cashmere giallo fluorescente con pantaloni di piume ricoperti di glicerina in lilla gonzo, o un velo di chiffon rosa Pepto Bismol indossato sopra calzini color mirtillo e guanti da lavoro viola che facevano sembrare la modella come se stesse immergendo le braccia in Ribena nella fossa. Piccioli ha fatto cenno alla tavolozza dei (non) colori della casa con una sequenza di abiti che funzionavano come “ombre” dei predecessori, eseguiti in nero assoluto. Fissano i tuoi occhi saturi di colore e ti concentrano sulla forma.

Sarebbe riduttivo considerare questo come un grande eccesso di sfilata couture, di abiti da sera nella più grande tradizione. Eppure Cristóbal non era solo un modernista, ma un futurista: il suo abito semiaderente, l’abito non attillato e l’abito senza mezzi termini chiamato “a sacco” degli anni ’50 predicevano la silhouette degli anni ’60, con le sue forme fortemente rilassate attorno al corpo. In realtà, questo è lo stile completo degli ultimi 60 anni: vestibilità rilassata. Gli stilisti non possono più modificare le silhouette in quel modo, soprattutto nella couture. Ma ciò che Piccioli ha fatto è stato offrire nuovi modi di creare e lavorare: gli abiti erano basati su scansioni tridimensionali di corpi, in cashmere montato su pelle modellata per creare forme scultoree e avvolgenti che somigliavano alle sculture di Constantin Bccucci portate in vita. Nello studio erano eccezionalmente luminosi, molto moderni. L’abito da sposa conclusivo, un tessuto monastico di seta, era realizzato con seta biologicamente modificata, la sua struttura è stata determinata mediante sequenziamento del DNA da un laboratorio di Monaco. Questo è moderno: materiali e mezzi.

Ma sai cosa sembra anche elegante? Alcune delle cose vecchie. Dal modo in cui le donne si muovevano così facilmente nei vestiti, molte sembravano galleggiare attorno al corpo, un flusso senza peso di chiffon di seta prendeva il volo, bolle di gazar, apparentemente aria. Le gonne, per prendere a prestito le parole di Pauline de Rothschild, correvano un po’ più avanti rispetto al vialetto, si alzavano di qualche centimetro e si baciavano il didietro. Ha scritto di un gesto tipico di Cristóbal che sembra chic ma in realtà è una misura rapida per assicurarsi che la gonna non rimanga impigliata intorno alle gambe. Piccioli l’ha accettato, perché se non è rotto non aggiustarlo.

Il messaggio principale, generale e travolgente di questa sfilata trionfante è stata l’innegabile affinità trovata tra Piccioli e Balenciaga – e il loro forte rapporto. Come rendere la couture moderna, couture per ora? Piccioli ha posto la domanda, e poi ha proposto una risposta semplice. Che ne dici di creare qualcosa di bello? Non c’è data di scadenza su questo.