In Louis Vuitton il futuro è ergonomico

La settimana della moda trasforma sempre Parigi in un gigantesco ingorgo – macchine fisse, figure della moda che sfrecciano in mezzo, che corrono alle sfilate – o parigini di tutti i giorni, verso cose più importanti. Questa è la realtà della vita in una città del 21° secolo, terribilmente diversa da come era stata pianificata una volta. La collezione Primavera/Estate 2027 di Nicolas Ghesquière Louis Vuitton La scenografia guardava contemporaneamente indietro, avanti e intorno: un tratto di autostrada calato nel mezzo delle mura storiche del Louvre e pieno di macchine, anche se la metà di esse galleggiava, un po’ indietro nel futuro (anche se il futuro a cui erano tornati era, in realtà, il 2015). C’era un’atmosfera da Marie Celeste, di una civiltà in pausa tranne che per lo spostamento delle figure all’interno – o, potenzialmente, un pensiero strabiliante che, anche quando finalmente troveremo questo tipo di tecnologia, probabilmente saremo ancora intrappolati negli ingorghi anche se ci muoviamo su un asse verticale. C’è anche una visione un po’ meno romantica o lungimirante in mente: ridendo nel backstage, Ghesquière cita fotografie della metà del XX secolo che mostrano la Cour Carrée del Louvre e la Cour d’Honneur del Palais Royal utilizzate come parcheggi per i dipendenti comunali. L’incoerenza dei veicoli stracolmi di arieti nelle cittadelle immagazzinate scatenò qualcosa nel suo cervello. Ci vuole di tutto per ispirare.

Il futurismo retrò è qualcosa che ha sempre affascinato Ghesquière, ma questa era una collezione con al centro una vera idea di futuro. “Ergonomia– disse, ancora dietro il palco, – un liquido ErgonomiaCome i vestiti possono essere attaccati al corpo ed essere in movimento con il corpo. Spesso associamo l’ergonomia alla struttura dura, ma io volevo esplorare la morbidezza.

Quasi 20 anni fa, Ghesquière creò una collezione Balenciaga di abiti floreali rigidi e sinuosi ispirati al telaio delle auto da corsa: erano ergonomici, certo, ma le forme rigide tenevano lontane dal corpo. Da bambino, ha detto, disegnava automobili, oltre che vestiti. “Le armature nella moda sono qualcosa per cui sono famoso,” ha ammesso, nel backstage. Infatti: la scorsa stagione, Louis Vuitton ha costruito abiti robusti come case mobili, spalle arcuate e cappelli a forma di cappuccio che difendevano i portelli dalla minaccia percepita, umana o naturale. E i pezzi sagomati montati in neoprene della collezione Car-Clash di Balenciaga del 2008 possono stare in piedi senza un corpo al loro interno.

Come l’escursione precedente, la collezione Vuitton ha preso l’ergonomia come punto di partenza, ma l’ha progettata per ottenere risultati completamente diversi. Un’ispirazione, ha detto Ghesquière, è stata Louis Vuitton stesso, che ha cambiato il legno che formava la struttura degli ingombranti bauli del XIX secolo per ridurne il peso, consentendo loro di muoversi più liberamente in tutto il mondo. “Una ricerca per diventare sempre più leggeri”, era il suo obiettivo dichiarato. “Tessuti ingegnerizzati per combattere la gravità.”

Questa era l’idea complessa dietro gli abiti molto semplici. La sartoria era quasi inesistente: quando apparivano giacche o pantaloni, si raggruppavano fluidamente, spostandosi e increspandosi attorno al corpo. Molti, ha detto Ghesquière, sono stati realizzati con tessuti convenzionalmente utilizzati per le sciarpe Vuitton, miscele di seta e cashmere progettate per annodarsi e svolazzare attorno al corpo, che era un incubo da domare in abiti interi. Altri pezzi sono stati costruiti con doppi o tripli sandwich di chiffon svolazzanti come compositi tecnici, aggrappandosi ai corpi mentre attraversavano la stasi del set. Le copie ingioiellate, ha detto, gli ricordano i fari o il riflesso sulle superfici di oggetti lucenti.

L’ergonomia è arrivata dal modo in cui i vestiti suonano al corpo, sempre in movimento: il vento soffiava, leggero, sferzando il tessuto sulle forme. Molti sono tagliati in modo distorto. Ingegnoso, astuto e difficile da controllare. Ghesquière ha addirittura paragonato gli abiti ai costumi da bagno, anche se dubito che qualcuno farebbe un tuffo in una scia di chiffon di Vuitton. Ma ciò che intendeva era l’abbigliamento come una “seconda pelle”, anche se molto lontano da qualsiasi cosa convenzionalmente attenta al corpo, dall’abbigliamento sportivo o aerodinamico, o da qualsiasi di quelle convenzioni della moda. Anche i più pesanti indossavano meno di una maglietta. L’unica cosa che ancorava le loro forme prive di struttura, a quanto pare, erano le borse Vuitton – leggermente curvate per aderire al corpo – e le scarpe che Ghesquière descrisse come radicate, in particolare le scarpe brogue piatte che aprirono la sfilata.

È stata una dichiarazione di chiusura definitiva: l’ultimo spettacolo, l’ultimo giorno, di una stagione che, dopo una delle estati europee più calde mai registrate, era completamente e comprensibilmente ossessionata dai carichi alleggeriti. Ghesquière ha menzionato poeticamente l’idea di una piuma che fluttua in una creazione urbana come la sensazione che voleva evocare. C’era anche un deciso senso di disinvoltura e vestibilità: se la scorsa stagione è stata un viaggio epico attraverso il folklore del futuro, sembrava che Ghesquière fosse tornato con i piedi per terra, impegnandosi con le esigenze di un guardaroba moderno e le esigenze degli uomini moderni. Sembravano abiti pensati per il qui e ora, per i nostri viaggi nella vita di tutti i giorni. In breve: luminoso.