Miu Miu inietta bellezza in veri abiti per il qui e ora

Sono trascorsi tre decenni da quando Miuccia Prada sconvolse e scandalizzò l’industria della moda con una collezione primavera/estate 1996 che chiamò Banal Eccentricity, ma che il mondo ricorda come brutto chic. La sua premessa, in quella sfilata, era quella di portare nella moda l’idea del “cattivo” così prevalente nel cinema, nell’arte e nella cultura in generale. Ha cambiato radicalmente le idee sul gusto – e, in effetti, era così bello che lo ha fatto due volte (la sua collezione autunnale di quell’anno ha raddoppiato il tema). “Nella moda, ciò che era ben sviluppato nella letteratura, nel cinema, nell’arte, è brutto. Era così normale. Nella moda non era accettato,” mi ha detto una volta.

Certo, i tempi sono cambiati, soprattutto grazie a Prada. Il concetto di cattivo gusto coltivato, di bruttezza intenzionale, è qualcosa che ormai plasma fondamentalmente la moda, con disappunto delle masse chiacchierone online. Così Prada ha deciso, come è suo costume, di fare marcia indietro e di spingere nella direzione opposta per la sua collezione Primavera/Estate 2027 Miu Miu Collezione. Piuttosto che iniettare cattiveria intenzionale, il suo obiettivo dichiarato era “trovare modi per introdurre la bellezza nei vestiti veri”. Gli abiti in questione sono il nostro vernacolo di abbigliamento quotidiano: capi sportivi semplici, capi sartoriali in tweed con gonne a pieghe sciatte, jeans Wrangler malconci e maglieria, e hanno una realtà familiare e concreta, piuttosto che quella lucentezza della moda. In effetti, i jeans Wrangler sono in realtà riciclati, quelli che potresti trovare in un negozio vintage, qui rielaborati. Anche la rielaborazione è stata una grande idea: spesso i vestiti vengono fatti a pezzi e assemblati insieme con abbandono, così il collo lavalier tagliato di una graziosa camicetta a pois mimetici può finire staccato dalla sua origine e indossato come un top avvolgente su un torso altrimenti nudo, o un abito da cocktail con corpetto sportivo delicatamente ricamato con un lungo abito da cocktail ricamato. T-shirt in jersey più veloce. Shorts in stile costume da bagno, estratti dalle fasce in vita, oppure usciti da soli.

La cosa principale era tutto quell’abbigliamento sportivo, qualcosa che Prada ha esaminato spesso. In effetti, considera la fusione tra sport e moda uno dei suoi principali contributi al canone, spostando la percezione a livello molecolare di ciò che può essere il lusso. “Il concetto di mescolare elementi sportivi con la raffinatezza è qualcosa che ha sempre influenzato il mio lavoro”, ha detto. “Ma non sono mai stato così preciso o portato così lontano.” In effetti, il motivo principale della collezione era un grande zig-zag di allacciature incrociate, sovrapposte all’inguine dei pantaloni, ai lati delle gonne come davanti ai vestiti, e prese dalle “scarpe sportive New Balance” della collezione. Il pezzo chiave, nel frattempo, era un umile top sportivo in jersey, scavato davanti e dietro, tempestato di chaton di ricami di cristalli. Forse paillettes, a volte stampate con motivi che, in realtà, richiamavano immediatamente l’ugly chic nella loro goffa grafica da carta da parati dai colori sommessi, geometrici e stridenti. Era indossato come indumento autonomo, a volte anche come accessorio, e talvolta innestato in un pezzo, formando il corpetto dei dolci abiti da cocktail per bambini della piccola Rosemary con pannelli con ulteriori decorazioni briolette.

Questo mix ha collocato gli abiti nel qui e ora: nessuno indossa più solo una cosa. Prada ha commentato come l’abito spingesse le polarità, completamente abbassato o eccessivamente agghindato (parole mie, non tue), con poco in mezzo. Al contrario, la collezione era tutta incentrata sullo spazio liminale e, essenzialmente, sulla produzione di abiti che non soddisfano mai alcuna intenzione. Questo è qualcosa che piace sempre a Prada: è come si veste e come crea i suoi vestiti. Non piace a nessuno, tranne se stessa.