La nave HX Expeditions MS Fridtjof Nansen può muoversi ad una soddisfacente velocità di nodi (15, per la precisione) ma, sebbene siamo stati motorizzati con GroenlandiaSulla costa occidentale da 40 ore da quando hanno lasciato la capitale Nuuk, ci sono stati pochi segni di insediamenti umani.
L’isola più grande del mondo è davvero un luogo selvaggio. Tuttavia, quando siamo vicini alla città di Ilulissat, ci sono molte montagne, così come le nevi. Il fiordo ghiacciato di Ilulissat ha ospitato questi giganti galleggianti che producono il tre per cento dei ghiacciai del mondo.
È stato in mezzo alla neve che ci siamo imbarcati in una crociera Tide to Table con il pluripremiato chef locale Inunnguaq Hegelund, che crea una varietà di piatti ispirati alla Groenlandia per HX Travels.
Megattera e iceberg nella baia di Disko
Dennis – stock.adobe.com
Tra i cumuli di neve abbiamo comprato la cena da un pescatore che portava il suo pesce, poi abbiamo fatto visita ad un residente di Ilulissat. Il nostro ospite vive in una tipica casa in legno che rende l’interno caldo e spazioso. Emily (che fu tra l’ultima generazione a ricevere nomi occidentali prima che la Groenlandia iniziasse a ripristinare i suoi usi e costumi) produceva un’ampia varietà di cibi tra cui pesce essiccato, polpette di renna e pelle di narvalo. Abbiamo imparato a conoscere la cultura del “kaffemik”, dove le persone si riuniscono a casa di qualcuno per occasioni speciali. Più tardi, nel corso della giornata, Emily prevede di accogliere oltre 200 persone per un kaffemik che celebra la laurea di suo nipote.
Ai margini della città ho seguito una passerella dietro l’informativo Centro Iceberg. A meno di mezzo miglio dall’inizio dell’escursione ho osservato un flusso costante di iceberg che scorrevano dal ghiacciaio Jakobshavn, lungo 65 km, a sua volta alimentato dalla calotta glaciale della Groenlandia di 1,7 milioni di km quadrati. Qui l’unica cosa è un flusso di ghiaccio che scorre nell’acqua, segnalato da un forte rumore man mano che i pezzi si rompono o si spezzano.
Quella sera Inunnguaq ci ha regalato le sue abilità culinarie uniche, utilizzando il fumo di oggi per preparare piatti come tartare di ippoglosso e filetto di merluzzo impanato, il tutto presentato in un modo che avrebbe impressionato il migliore degli chef. Più tardi durante la crociera ha mostrato ancora una volta la potenza dei suoi ingredienti locali, un’opzione alimentare popolare tra i 490 passeggeri. C’erano capesante, granceole artiche e manzo proveniente dagli unici allevatori della Groenlandia. Questo è il menu che si trova a terra e sotto il mare.
Nei mesi più caldi la Groenlandia è un luogo vibrante di cieli azzurri, muschio verde e splendidi fiori selvatici. Nel buio invernale 24 ore su 24 gli edifici colorati devono contribuire a risollevare gli animi (colori che rimandano al lavoro di un edificio: rosso per le chiese e le scuole, blu per l’eventuale pesca, verde per la tecnologia, giallo per gli ospedali).
Il gemello più alto e l’orso polare
Uummannaq deve sicuramente essere una delle migliori città del mondo. Si trova su un’isola con lo stesso nome sotto un picco gemello che si innalza per 1.170 metri nell’aria fredda. L’intero ambiente è caratterizzato da catene montuose innevate e vedute di calotte glaciali e anche qui occasionalmente il ghiaccio galleggia.
La città di Uummannaq
HX Tours organizza una gita alla base della montagna. Due dei gruppi del tour ci hanno seguito, uno di loro portava un’arma nel caso in cui un orso polare avesse fatto una visita rara (e uno lo fece, pochi giorni dopo). Dopo circa un’ora di viaggio siamo arrivati alla Casa di Babbo Natale, una tozza casa di legno costruita negli anni ’80 da una troupe televisiva danese che ha filmato una serie sugli elfi di Natale. Nessun segno di Babbo Natale, ma tante altre delizie tutt’intorno: la miriade di colori delle rocce; Tumulo Inuit costruito su una piccola isola; pensare come una montagna. Uummannaq è piena di luoghi da visitare, tra cui case dal tetto di paglia risalenti al 1989 e un museo ricco di mostre sull’esplorazione e sulla storia degli Inuit.
All’isola Salliaruseq ho avuto due opportunità: camminare fino al punto di vista da cui la nave sembrava bassa tra gli iceberg, e “lungo polare” nel mare 6C. Entrambe le opzioni si sono rivelate esaltanti in modi molto diversi. Parte della gioia di queste escursioni selvagge sono le vere indulgenze del prossimo Fridtjof Nansen, come lo stabilimento balneare con grandi finestre che incorniciano il paesaggio, o i ristoranti che servono menù ampi, o la mia suite e il design Scandi in legno e metallo nero.
Quindi abbiamo la fortuna di avere un cielo azzurro, ma a Vaigat le nuvole scendono creando un’atmosfera luminosa. Gli zodiaci ci trasportavano dalla nave alla riva. Dall’altro lato di un istmo fangoso, una grande lisca di pesce si aggiungeva all’area. Lo chef Inunnguaq mi ha seguito, indicandomi le erbe e i fiori che stava mangiando e i canti dei cervi, che di tanto in tanto cacciavano.
Vista del mare ghiacciato nel sistema del fiordo di Uummannaq e dell’isola di Salliaruseq
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Il leader dei diritti degli Inuit Aleq Peary si è unito alla crociera come rappresentante culturale. Lui stesso Inuit, difese strenuamente il diritto alla caccia del suo popolo. “Senza sigilli o sigilli noi come esseri umani non esisteremmo”, ha detto. “Se potessimo essere agricoltori coltiveremmo, ma qui dobbiamo cacciare.”
A causa della distanza da Nuuk, che a sua volta conta solo 20.000 abitanti, le piccole aree della Groenlandia devono essere autosufficienti. Fuori ancora di più. Possono rimanere sopra o vicino al ghiaccio per diversi giorni consecutivi. “Come cacciatore devi essere molte cose: falegname, veterinario, macellaio, meteorologo, meccanico”, ha spiegato Aleq. “Quando ero giovane dissi a mio zio che sarebbe stato più facile per me diventare medico che cacciatore.”
Non ci sono strade principali in Groenlandia, né spazi pubblici in cui le comunità si riuniscono, ma a Qeqertarsuaq ho osservato gli abitanti della piccola città riunirsi per celebrare il Greenland Day (21 giugno) con una caccia alle foche. Durante una camminata di 8 km verso le gigantesche rocce di basalto ho visto i cacciatori correre su motoscafi, tornando presto alla spiaggia della città con la loro preda. Il vincitore si è preso il tempo di parlarmi e mi ha mostrato la sua pistola.
Remando tra il vecchio ghiaccio
Quell’esperienza descrive i ritorni di questo viaggio escursionistico: il clima caldo nelle piccole aree e il deserto ostile intorno. Questo è un posto imprevedibile; Le gite in barca spesso devono adattarsi a condizioni come mari estremamente ghiacciati. Ma l’ultimo giorno siamo riusciti ad addentrarci in un fiordo dove scorre il ghiacciaio Eqi tra montagne di neve.
Questa si è rivelata una conclusione divertente per un viaggio speciale. Qui abbiamo fatto kayak tra pezzi di ghiaccio, remando vicino al ghiacciaio per vedere il ghiaccio blu scuro di un tempo. I gabbiani tridattili gracchiavano in alto, le urie dondolavano confusamente; eravamo in un paese delle meraviglie artico. Ho lasciato questa montagna squarciata dai fiordi sapendo che non solo è protetta e rispettata da persone come Aleq e Inunnguaq, ma da tutti noi.