Duran Lantink perde la testa in Jean Paul Gaultier

Maria Antonietta è il riferimento più bizzarro e pacchiano nel libro ben sfogliato dei punti di contatto della moda abusati, specialmente nell’haute couture. Perché ehi, se stai compattando una giacca laterale fino alle dimensioni di un mini metro o attaccando una nave sulla testa di qualcuno, probabilmente sarà lì, dove i clienti spendono come delfini e festeggiano come se fosse il 1789. Jean Paul Gutiérrez Nel 1998, così era divertente Che il nuovo occupante del suo trono, Duran Lantinck, abbia tratto ispirazione dall’ultima regina di Francia per il suo debutto nell’haute couture. Merci beaucoup, anche, per l’ondata di caldo parigino: è stato presentato, in modo abbastanza appropriato, a un pubblico svenuto che si faceva vento, come una scena di sala da ballo di Dangerous Liaisons riportata in vita.

“Comincio a pensare alla couture e in qualche modo comincio subito a pensare a Maria Antonietta,” ha detto Lantinck 48 ore prima di dominare la sua passerella con i suoi avatar, con la colonna sonora strillante di Norma Shearer, soddisfatta dell’imminente incoronazione del film biografico della MGM del 1938. Ed è giusto così – non solo perché la dimensione e la stravaganza del dispositivo sono indissolubilmente sinonimo di una donna chiamata Madame Deficit dai suoi detrattori, ma perché il suo rapporto con il suo “ministro della moda” non ufficiale Rose Bertin – la cosa più vicina a uno stilista del XVIII secolo – significa che lei è una sorta di inizio di quello, quasi un secolo dopo. Si vedono ancora scene del suo periodo qui: mentre entrava nello studio più alto di Lantinck, l’ascensore si apriva su un pavimento di ricami, stipati su telai, cuciti a mano. Fuori dal suo ufficio, cinque uomini erano accovacciati attorno a un vasto balcone modanato, che stendevano frammenti di pizzo guipure sul suo telaio di velluto: somigliavano a dame di compagnia che vestivano cerimonialmente un monarca.

Ma il punto è questo. Lantink non pensa ai riferimenti come farebbe la maggior parte dei normali designer. Le sue Marie Antoinette non erano vestite con abiti di broccato o parrucche incipriate, non era un pezzo d’epoca. “Prendi spazio” è stata l’idea astratta che ha innescato. E le donne poi lo fecero: le loro ampie gonne cambiarono architettura, allargarono scale e portici, raddoppiarono le porte. Lantinck ha prodotto un abito finale con un’apertura alare così vasta che ha dovuto spingere il suo pubblico ai margini del salone presso il quartier generale di Gaultier per adattarla; Ne fece girare altri di 90 gradi, creando abiti che eruttavano tulle davanti e dietro. Piuttosto che gonne tradizionali, le gonne sono costruite come tubi scavati e con il collo aperto, alcuni ricoperti di piume dalla Maison Février, che vestono le showgirl del Moulin Rouge, una ricamata con gli stessi disegni che adornano il letto a baldacchino di Maria Antonietta a Versailles. Se hai una predisposizione alla fantasia, potrebbero ricordarti colli senza testa, ricordi del destino crudele della sua eroina – anche se Lantink, tuttavia, ha affermato che sono stati influenzati dai metodi di costruzione del passato delle collezioni Gaultier.

Anche questo era un po’ un tema. Gaultier ha sempre amato il XVIII secolo, certo, ma Lantinck ha introdotto codificazioni astute che strizzavano l’occhio ai suoi archivi, senza nulla di così ingenuo come una camicia marinière, un kilt o un corsetto conico. Era denim riciclato, che Gaultier ha introdotto nell’alta moda nella sua prima collezione nel 1997. Era una tonalità di bordeaux, un tempo utilizzata per la fodera e le etichette della linea Gaultier Classique. “Stranamente, lo trovo molto vistoso”, ha detto Lantink. C’è anche una modifica del corpo, qui esemplificata da un torso tagliato del modello Leon Dame replicato, con nei e tutto, su un torso sinuoso di pelle che finge di essere nudo. Oh, anche l’imitazione della nudità delle guance in stile “I vestiti nuovi dell’imperatore” è molto buona. Ma più di ogni altra cosa, è stata la spinta di Gaultier verso la modernità a trovare qui riflesso, sia nella forma che nella tecnica, con abiti realizzati attraverso la scansione digitale, la stampa tridimensionale e il floccaggio industriale, oltre al taglio e cucito vecchio stile. “La storia della couture e la sua combinazione con la tecnologia odierna”, così Lantinck ha descritto il suo approccio. “Scoprire come posso trovare un punto debole.”

È soddisfacente sapere che qualcuno sta pensando a questo. La couture è spesso un rifugio dalla realtà, con tecniche che vengono considerate antiche, ma forse solo invecchiate. Abiti che risalgono ai secoli passati. Di tutte le sfilate couture di questa settimana, Gaultier di Lantink è stata quella che sembrava davvero, coraggiosamente lungimirante, a volte fino all’estremo assoluto, come una colonna piumata in rosa Ladurée con un mucchio di tubi che si muovono attorno al busto come arti extra. Ma il suo taglio sartoriale nero scolpito era eccezionale, strizzando l’occhio al passato e allo stesso tempo snellendolo per il futuro. Il tema rococò è catturato in piccoli dettagli, come i fiocchi di parrucche nere esagerati per scivolare sul pavimento e le scarpe con tacco Louis attorcigliate sui piedi. Il resto sembrava più del 22esimo secolo che del 18esimo secolo. “Romanticismo, un po’ storico, ma cercando di trovare una versione moderna”, è stata l’opinione di Lantink. Ed è emozionante, avvincente e affermativo. Mentre me ne andavo, un altro ospite ha commentato che sembrava Maria Antonietta progettata dall’intelligenza artificiale. Ma no. L’intelligenza artificiale non avrebbe mai potuto inventare qualcosa di così malvagiamente inventivo, di così meravigliosamente stravagante, di così totalmente basato sui fatti come ha fatto Lantink. Insomma, erano abiti da far perdere la testa.