PARIGI (AP) — Demi Moore e Cynthia Erivo sono state tra le celebrità che hanno preso posto nel cortile di un’università…
PARIGI (AP) – Demi Moore e Cynthia Erivo sono state tra le celebrità che hanno preso posto nell’elegante cortile dell’università per la sfilata più attesa della settimana della Couture di Parigi: il primo modello di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga.
Nella sua prima sfilata Balenciaga Couture – e la più grande affermazione della casa di moda da quando ha rilanciato la sua linea haute couture nel 2020 – Piccioli ha presentato mercoledì soffici cappotti e bozzoli ricoperti di piume, per poi chiudere con la modella Gigi Hadid avvolta in piume di gallo.
Per quanto riguarda il collo, ha sfilato per tutto il suo atelier in camice bianco, ricevendo una standing ovation.
Il debutto ha coronato una stagione di quattro giorni terminata giovedì che si è ridotta a tre cose: carne, fantasia e tecnologia.
In 30 edifici, cinque dei quali presentati per la prima volta, i designer si sono arresi e hanno lasciato che tutto scomparisse, sono fuggiti nella superstizione mentre l’ondata di caldo ha invaso la città e hanno raggiunto gli acceleratori di particelle e la seta coltivata in laboratorio, insistendo sul fatto che la couture è ancora creata dall’uomo.
La couture – abiti fatti a mano, su misura, che possono valere quanto una casa e raggiungere qualche centinaio di clienti nel mondo – è il laboratorio dell’azienda e la sua pubblicità più rumorosa, un’aureola di profumi, borse e abiti da indossare che paga le bollette.
Quest’anno è più importante che mai: il lusso sta urlando dopo un declino di due anni e le grandi case scommettono sui designer appena insediati: Piccioli, Jonathan Anderson da Dior, Matthieu Blazy da Chanel e Silvana Armani in Armani Privé – per rafforzare.
Cate Blanchett ha aperto la sfilata in Armani Privé, mentre Pedro Pascal e Tilda Swinton sedevano in prima fila in Chanel.
Il corpo è coperto, corazzato o distrutto
La prima domanda è cosa può fare il sipario sulla figura: rivelarla, armarla, estenderla o nasconderla.
Silvana Armani, presenta la sua seconda collezione Armani Privé da quando il fratello di Giorgio è morto lo scorso settembreha intitolato lo spettacolo “Boudoir” ma ha eluso l’ovvio.
Invece di unirsi al trend casual-tutto, gioca una cover contro lo spettacolo: orsacchiotti decorati sotto giacche da smoking, una bomba che si apre dall’orlo per rivelare una striscia centrale, le stampe animalier vengono attenuate fino a quando non vengono lette come texture.
Con 57 visualizzazioni – circa la metà della lettura abituale del fondatore – si tratta della limitazione più settimanale sulla pelle. Blanchett ha fatto il suo debutto al suo arrivo, in un abito di velluto con calze insieme a Lou Doillon, Rosamund Pike e Anna Wintour.
Daniel Roseberry si fece avanti Schiaparelli al Petit Palais con il titolo “Il richiamo del vuoto”.
Tratta la carne come materia prima: corsetti incorporati in torsi realistici, branchie di silicone sulla schiena nuda, una giacca di lattice con gioielli infantili.
Le istruzioni provenivano da un laboratorio che realizzava bambini in silicone realistici per film che impedivano l’uso di neonati veri.
Le modelle hanno sfilato su una passerella in cui anche il look migliore, un abito fatto di diamanti in oro rosso, portava il limite del pericolo.
Piccioli e Iris van Herpen sono andati avanti, eliminandosi completamente a vicenda.
Per Balenciaga, significa scansioni del corpo in 3D per costruire nuovi manichini, pelle e cashmere fatti a mano, volume aggiunto fino a quando il proprietario diventa un processo puro, dal gazar con l’orlo a palloncino a un cappotto senza spalline che trasporta 24.150 brandelli di gazar.
Van Herpen ha fuso la figura con circa 30.000 perle di vetro soffiato a mano su tulle trasparente.
Fiabe in un’ondata di caldo
Il secondo aggiustamento è la superstizione. Le manifestazioni si sono svolte contro il conflitto in Medio Oriente, i mercati nervosi e l’ondata di caldo all’esterno.
Elie Saab ha messo in scena un ballo velato, ispirandosi alla festa in bianco e nero del 1966 di Truman Capote e al glamour della vecchia Hollywood di Elizabeth Taylor e Richard Burton.
Mentre gli acquirenti di lusso si spostano verso l’abbigliamento casual, Saab ha preso la direzione opposta con cappotti di velluto, gilet New Look e smoking e mantelle su misura per donne e uomini, parte della linea di abbigliamento maschile della casa si sta espandendo.
Zuhair Murad porta la fantasia in un giardino oscuro, con rose di velluto, allodole notturne, farfalle e mantelli alati che si muovono attraverso il verde intenso, il bordeaux e il nero.
Stéphane Rolland ha trasformato l’atmosfera in lutto.
Ha messo in scena il suo spettacolo all’Olympia, la sala parigina dove si esibiva Dalida, e ha indossato la collezione interamente in bianco in omaggio alla cantante quasi quattro decenni dopo la sua morte: raso macramè, piume di struzzo, agata e diamanti.
Da Chanel, Blazy ha trasformato il Grand Palais in una favola: fagioli che spuntano dal pavimento, tacchi che sembrano baccelli di pisello e denti d’oro.
Da Dior, Anderson ha costruito una fantasia giocosa attorno all’attrice americana Lynda Benglis: cappelli lucenti, ventagli trasparenti e un abito da sposa lungo seguito da piume.
Mano invece che macchina
La terza preoccupazione riguarda la tecnologia e ciò che sopravvive dell’artigianato in un’epoca in cui il software può generare qualsiasi immagine.
Schiaparelli ha dimostrato l’importanza dei materiali stessi: squame di pesce selezionate, pozze di vernice disposte in tende e silicone fatto a mano, una collezione che si legge come un argomento a favore del fatto a mano rispetto al fatto a macchina.
Van Herpen ci è andato davvero. Invia una tuta attraverso un acceleratore di particelle, si blocca e prevede che il modello rilasci fulmini sulla pista.
I prezzi sono fuggiti presto, bruciando i canali di diramazione dell’abbigliamento prima dello spettacolo.
Balenciaga combina la seta Amsilk coltivata in laboratorio, che secondo l’azienda è più resistente dell’acciaio, con il suo collo tutto uomo ricoperto di bianco per completare lo spettacolo.
Giovedì la strategia è chiara: la couture nel 2026 vuole l’impossibile: un corpo senza corpo, fantasia con uno scopo commerciale e macchine che obbediscono ancora alla mano.
Copyright © 2026 Associated Press. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere pubblicato, trasmesso, registrato o ridistribuito.